Весенние операции

Вводная перед обрезкой: упрощенная структура дерева
верхняя треть: макушка и тонкие ветки
средняя треть: основные ветки
нижняя треть: сбежистый ствол с небари и без веток

Вводная перед обрезкой: выбор «лица»
«лицо» бонсай – наиболее выигрышный вид небари (корни звездочкой) и ствола (сбежистость, изгибы)
избегайте резкого наклона нижней трети ствола вперед или назад
большие срезы лучше оставлять с задней стороны

Формирующая обрезка: выбор ветвей
первая ветвь слева или справа, следующая с другой стороны, третья – сзади и т.д.
чем выше ветви, тем меньше расстояние между ними
желательно, чтобы ветви чередовались; избегайте т-образных веток
в нижних двух третях ствола избегайте веток, смотрящих вперед
на этапе формирования оставляйте почти все вторичные ветви, особенно около основания первичных ветвей

Формирующая обрезка: выбор ветвей
первая и вторая ветки выбираются, руководствуясь их толщиной и расстоянием между ними

Формирующая обрезка: комплексный подход
Обрезка – это, прежде всего, перераспределение энергии в пользу более слабых частей растения:
Как сдерживать рост ветвей – обрезать, уменьшить освещенность, частично дефолиировать, отгибать ветки вниз, позволять цвести и плодоносить
Как ускорить рост ветвей – не обрезать, усилить освещенность, увеличивать объем листвы, отгибать ветки вверх, обрывать цветы и плоды

Формирующая обрезка: цель
Конечная цель – придание ветке:
веерообразной структуры, и
формы разностороннего треугольника при взгляде сверху и сбоку

Формирующая обрезка: виды обрезки
Первоначальная обрезка – удаление и укорачивание ветвей или части ствола для придания дереву нужной формы и размеров (в основном прореживанием)

Формирующая обрезка: виды обрезки

Формирующая обрезка: виды обрезки
Последующая обрезка – поддержание полученных пропорций и здоровья дерева (в основном укорачиванием)

Формирующая обрезка: пример

Формирующая обрезка
Разные виды деревьев – разная направленность ветвей

Формирующая обрезка: случай 1
Отстающая скелетная ветка:
придать форму проволокой и макси-мально отпустить
загнуть верхушку ветки вверх
после достижения необходимой толщины (2/3 от желаемой) укоротить

Формирующая обрезка: случай 2
Толстая прямая ветвь без сбежистости:
обрезать до первой почки (на расстоянии ~ 1/3 от желаемой длины ветки), из которой будет расти продолжение ветки
потом также обрезать нового лидера, который будет ~ на 1/3 короче первого междоузлия и т.д.

Формирующая обрезка: случай 3
Ветка нужной формы, толщины и ветвления,
но загущенная:
отрезать все ветки второго и третьего порядка, растущие вертикально вверх и вниз
на каждом разветвлении оставить не более 2 ветвей, одна из которых станет продолжением скелетной ветви, а другая - веткой 2-го порядка

Формирующая обрезка: макушка
макушка (апекс), как правило, растет наиболее интенсивно и требует самого радикального сдерживания обрезкой и частичной дефолиацией
кроме рододендронов, мелкоцветковой сосны и немногих других деревьев, которые растут не апекально

Формирующая обрезка
поэтапность вырезания наиболее толстых веток
преимущества использования качественного, заточенного инструмента (как правильно держать кусачки?)
необходимость обработки больших срезов, замазки

Формирующая обрезка: повторение
Какие
ветки
нужно удалить
или
обрезать
и почему?

Наложение проволоки
Медная проволока:
используется больше для хвойных
обжигается при t около 400 градусов до бледно красного цвета
тогда становится мягкой при использовании
отлично держит, т.к. твердеет после наложения
на воздухе окисляется и становится незаметной
трудно снимать

Наложение проволоки
Алюминиевая проволока:
используется больше для листопадных
намного легче накладывать
но держит слабее
если анодированная, то малозаметна
для азалий и других светлокорых деревьев иногда используется серебристая проволока
легко снять и использовать снова
дешевле

Наложение проволоки: какой толщины и длины?
медная проволока – около 1/3 толщины ветки или ствола
алюминиевая проволока – около 1/2 толщины ветки или ствола
можно сложить вместе несколько кусков более тонкой проволоки
длина проволоки должна быть на 1/3 длиннее той ветки, на которую она наматывается

Наложение проволоки: когда?
только на здоровые, слегка подсушенные деревья (тогда древесина гнется легче)
большинство деревьев, особенно листопадные – в начале весны (соответственно снимать к середине лета)
хвойные – можно осенью при условии защиты от морозов зимой (снимать в начале или середине весны)
если проволока начала врезаться, сразу же снимайте

Наложение проволоки: прежде чем начать...
представьте конечный результат, которые вам нужен
продумайте, где накладывать проволоку и в каком порядке
приготовьте проволоку разной толщины
для сохранности коры можно обмотать ствол/ветки рафией, бумагой или пластиковой лентой

Наложение проволоки: как?
зафиксируйте один конец проволоки и придерживайте ее рукой
следуя от начала ствола или ветки, обматывайте равными кольцами под 45 градусов
придерживайте другой рукой каждое новое кольцо
не слишком плотно, но и не слишком свободно
сначала наложить проволоку, затем гнуть

Наложение проволоки: как?
лучше закреплять проволоку над обматываемой веткой
для закрепления достаточно двух оборотов проволоки
если ветку нужно гнуть вниз, то первый проход проволоки сверху
и наоборот, если ветку нужно поднимать, то первый проход – снизу
наматывать в ту сторону, в которую ветка будет сгибаться

Наложение проволоки: как?
если проволока закончилась, то следующим куском проволоки нужно сделать хотя бы два оборота параллельно первой
вторая проволока, если необходима, наматывается параллельно и рядом с первой
одной проволокой можно обмотать две ветки сразу

Наложения проволоки: как?
для скручивания ветки наматывайте проволоку в сторону предполагаемого скручивания

Наложение проволоки: что не делать?
не допускать
пересечения
проволоки
избегайте петли при наматывании проволоки
берегите почки

Наложение проволоки: ветки
веерообразная форма
ветка отогнута вниз, а кончики и маленькие веточки чуть приподняты, чтобы избежать плоских одноразмерных ветвей

Наложение проволоки:
в каком порядке?
сначала ствол, если нужно
потом ветви первого порядка, начиная с основания ветвей
наконец, ветви второго и третьего порядка, если это необходимо и они достаточно одеревесневевшие

Формирование проволокой: эстетические соображения
при сгибании ствола, ветви должны быть на внешней стороне изгиба
ствол прямой – ветви также прямые
ствол изгибающийся – ветви также изгибающиеся
каскадные ветви должны начинать свое «движение» вниз как можно ближе к стволу
кончик ветки смотрит немного вверх

Выбираем контейнер: цвет, размер, форма
цвет зависит от вида дерева и окраски его цветов, плодов, листьев и коры
размер пропорционален габаритам бонсай
форма контейнера дополняет форму и стиль дерева

Выбираем контейнер: цвет
коричневые, земляного цвета контейнеры - для любых растений, но чаще - для хвойных и вечнозеленых бонсай
цветные контейнеры должен дополнять цветы, плоды, кору или цвет листьев:
белые и ярко окрашенные - для широколистных, листопадных, плодоносящих, цветущих и бонсай с листьями, изменяющими цвет (другого цвета, чем цветы и плоды)
темные - для бонсай с сильным характером
разноцветные и декорированные – для подчеркнуто декоративных, ярких, эффектных бонсай

Выбираем контейнер: размер
для основных вертикальных стилей:
длина (фронтальной стороны) чуть больше 2/3 высоты или ширины дерева
глубина равна диаметру основания ствола
ширина чуть уже размаха ветвей при взгляде сбоку

Выбираем контейнер: форма
Стиль дерева влияет на форму контейнера:
наклонные деревья – в контейнере со срезанным углом
бонсай округлой формы – в круглом контейнере
массивный и изящный бонсай – соответственно в массивном и изящном горшке
Строго вертикальное дерево – в четырех-угольном горшке.

Выбираем контейнер: форма
Для каскада–высокий круглый или многоугольный контейнер с
глубиной:
больше или меньше, чем длина каскада;
больше или меньше, чем высоты дерева
шириной/диаметром:
равном диаметру ствола, плюс
длина крепящего корня, плюс
расстояние между стволом и местом начала каскада

Выбираем контейнер: форма
для будзинги – круглый плоский горшок диаметром около 1/3 от высоты дерева;
для наклонного или согнутого ветром – более длинный, узкий четырехугольный или овальный контейнер;
многоствольный бонсай – плоский длинный контейнер
метла – овальный или круглый горшок
миниатюрный бонсай (маме или шохин) – вне правил.

Пересадка: цели
предотвратить ослабление дерева
стимулировать рост
сохранить структуру дерева
изменить угол посадки
наконец нашел нужный контейнер!
борьба с вредителями и болезнями
появление в коллекции нового дерева

Пересадка: разное
время для пересадки – когда начинают набухать почки
молодые пересаживать раз в 1-2 года, взрослые - раз в 2-4 года, на камнях – еще реже
соблюдать соотношение размера кроны и корневой массы
Важно!: разветвленную крону можно получить только с густой корневой системой
у листопадных можно обрезать до 2/3 объема корневого кома
при радикальном формировании проволокой одновременно с пересадкой лучше разнести эти мероприятия по времени на несколько дней

Пересадка: что нужно сделать заранее?
учесть индивидуальные особенности дерева
отсеять компоненты грунта
подготовить (заточить) инструменты, контейнер и грунтовую смесь
слегка подсушить дерево

Пересадка: готовим грунт
Грунт должен:
фиксировать дерево
удерживать влагу и питательные вещества
содержать воздух
Хороший грунт:
пористый
гигроскопичный
объединяет компоненты, подходящие для данного климата, условий выращивания, вида дерева и особенностей полива

Пересадка: компоненты грунта
компост
крупный песок (мелкий гравий)
верховой торф
обоженная глина (акадама)
пемзовый гранулят (кануме, кируй)
измельченная сосновая кора
керамзит, кварцевый песок, цеолит, пемза и т.д.
древесный уголь
калийно-фосфорные удобрения, микроэлементы, стимуляторы
сапропель/кето

Пересадка: компоненты грунта
Для общих целей:
верховой торф, песок, компост, акадама в равных количествах
Для хвойных:
большее содержание неорганики (песок, кируй) и микориза
Для кислолюбов:
большее содержание кислых компонентов (верховой торф, компост из дубовых листьев, измельченная сосновая кора, кануме)

Пересадка: просеивание компонентов грунта
Грунт для бонсай нужно сеять:
отсеять крупные частицы (больше 7-8 мм)
отсеять мелкие частицы меньше 2 мм (можно использовать на поверхности грунта)
оставшееся можно отсеять на более мелкую и среднюю фракции

Пересадка: рецепт грунта

Пересадка: готовим контейнер
дренажные отверстия закрыть сеткой
вставить проволоку (лучше толстую) в отверстия для крепления дерева
насыпать тонким слоем дренаж (1-2 см)
сверху засыпать тонким слоем грунтовой смеси и насыпать горку грунта

Пересадка: крепление дерева
Другие методы крепления:

Пересадка: обрезаем корневую систему
расправляем относительно сухой корневой ком крючком или палочками
Обрезаем:
основной и все другие вертикальные корни
все слишком толстые корни (иногда можно расщепить)
сильно укорачиваем все более толстые, длинные корни
подушечки тонких корней (у азалий и т.д.)

Пересадка: обрезаем корни
Как резать?

Пересадка: обрезаем корневую систему
обрезаем все корни выше небари (при этом отслеживать связь между корнями и соответствующими ветками (хвойные, гранат и т.д.)
выравниваем корни, чтобы они были на одном уровне (проволокой, колышками и т.д.)
постоянно смачиваем корневой ком
большие срезы можно защищать тушью

Пересадка: расположение дерева в контейнере
чуть позади продольной оси
сбоку от поперечной оси
более длинные ветви рас-полагаются над большей частью контейнера

Пересадка: расположение дерева в контейнере
наклоните дерево чуть вперед
проверьте расположение макушки
основание дерево должно быть выше края контейнера
затяните закрепляющую проволоку

Пересадка: завершение
засыпьте грунт и распределите его палочками, не оставляя пустых мест
удерживая корневой ком, постучите по краю контейнера
пальцами примните грунт около края контейнера
поверхностные корни прикрывайте грунтом только наполовину
выровняйте поверхность грунта метелкой или шлицем

Пересадка: если дерево давно не пересаживалось
надо полностью избавиться от старого грунта (у хвойных поэтапно)
палочки не втыкать сбоку в корневой ком, а только сверху или снизу
полностью распутать корни и проверить их
удалить все гнилые корни
осторожно укоротить нижние корни
посадить немного глубже чем обычно
поливать несколько раз в день целиком, наклоняя контейнер